在我童年的印象中，煎饼依然是山东人家庭常备的主食，几乎每家都有一只三根短腿支在泥灶上的黑黝 黝的铁鏊子。最初，家里摊煎饼多是祖母操作，鏊子烧热后，先用一块蘸了菜油的布抹一遍，再舀一勺 杂粮面糊倒在鏊心，以长柄的丁字木耙按住面糊顺时针转一圈，稀糊便定型为极薄的一片圆饼。初时呈 灰白色，冒出细小气泡，不消片刻就变作深灰，边缘微微翘起，随着谷物焙熟的香气散出，用铲刀轻轻 一挑，煎饼便如秋叶般飘落进旁边的秫秸筐里。后来工艺改进，面糊变成发酵的软面，摊煎饼的活计也 改由母亲操作。通常是将面团放于鏊子中心，然后手推面团缓缓向着外沿翻滚，炽热的鏊子上自然粘了 一层面皮，再拿一把以竹片做成的刮板顺势将不均匀的残面抹平，一张煎饼则即刻烙熟。因为面团含水 比面糊要少，成熟自然也快，这样既节省了柴火，又提高了效率，故而此类方式至今沿用。 在口粮尚且短缺的年代，副食自然稀缺，故而与煎饼为伍的岁月必然是清苦的。在干硬且苦涩的煎饼少 有荤腥菜蔬搭配的情况下，自家晒就的黄酱、咸菜、辣椒与葱，几乎就成了煎饼的标配。在老一辈人的 闲谈中经常能听到这样的段子：说某村新过门的媳妇受不了缺衣少食的生活煎熬，愤然跳井。当年人工 挖出的井水很浅，淹不死 ...